钱江晚报·小时新闻记者 俞任飞 发自盱眙
入梅的一场大雨，也没能挡住杭州老饕们的步伐。
5月29日，晚上6点，望江门“小龙虾一条街”上，各家招牌渐次亮起，雨声挡不住墙内的喧闹。
楼姐从街口迎进今天第一对食客。掰掰指头，自家这三层祖屋改建的“阿根龙虾馆”，是杭州第一批做龙虾的“老字号”。十余年来，她亲眼见证小龙虾这个“舶来品”，登上杭州人夜宵榜单。
前年的数据，杭州小龙虾消费能力已挤进全国前三，一个旺季就能销售逾6000吨小龙虾。
楼姐的龙虾从苏北来，受疫情影响，这成了多数杭州龙虾老板的选择。事实上，400公里外的江苏盱眙，是国内最早的龙虾产地，每年有超过12万吨龙虾从这里运往各地。
价格跳水、产能饱和……小龙虾旺季来临，但疫情之下，小龙虾的各路消息不断。
钱江晚报·小时新闻记者从杭州追溯到盱眙，看看小龙虾从养殖塘到饭店餐桌的链条有了哪些变化？
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生意不好，大虾进价并没走低
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龙虾上桌，诱人生津。
一大盆烧得红透的龙虾上桌，厚重的酱汁淋在几头金黄的独头蒜和早已酥糯的土豆块上，升腾起一阵诱人生津的气味，这是望江门最流行的龙虾做法。
几双手套戴起，熟练地绕着虾尾跃动，顷刻间壳肉分离。嗦一口卷裹在外的油润汤汁，再送口感微甜的白嫩虾肉入口。龙虾“落胃”，几桌食客断续发出享受的长吁。
白T套运动服、一身干练打扮的楼姐却眉头不展，龙虾店挣得就是晚饭和夜宵两个时间点的生意，“客流还不到去年同期一半，赶上今天大雨，客人就更少了。”不到8点，店里稀稀拉拉进出八九桌客人，楼姐飞快地瞄一眼手里的订单簿，脸色不好看。
3月15日，楼姐拿到了复工许可，“阿根龙虾馆”正式对外。其他几家杭州的老牌子龙虾馆差不多都在同期开张。解放路上的一佳靓虾，3月18日接受外卖，4天后恢复堂食。
以往，像小龙虾这样的时令货，要等到清明后才像春笋一样向外冒。但从去年开始，3月初卖小龙虾、抢占先机，就成了杭州龙虾馆子的新做法。
上市时间提前，意味着对小龙虾品质要求提高。
“冬天水冷，加上虾子瘦，肉会有点空。”楼姐解释，杭州人吃得干净，虾腮和虾线都得提前清理，“虾线一抽，肉就更加散了，没点窍门是做不来的。”干了近十年，楼姐深谙个中门道，即便是自家厨师，也是跟着她练出来的。
和产量相对应，杭州小龙虾的市场价格年年基本呈V字形。今年3~4月间，龙虾少量上市，价格走高，加之疫情，今年的湖北虾货源不够稳定，虾价更是高涨。2个月前，梁大妈妈龙虾店的老板梁智勇就在媒体上坦陈，好的虾（价格）比去年这时候偏高一点。同样规格的龙虾，每斤略贵了5元，而苏北大虾当时的上市价，更是一举迈上70元大关。
望江门的龙虾店，大多爱用均重7~9钱的龙虾。在龙虾圈，一般用数字直接指代虾的重量，“七八九”往上，就是标准意义上的“大虾”。楼姐有相交多年的供货商，她对虾的要求不低，“得是壳软好剥的青壳虾，分量十足，底板白净。”
但楼姐的采购价却一直居高不下，“前几天33元一斤，这两天涨到35元了，比去年高了六七块钱。”聊起这话题，这个做事麻利的女人也倒起了苦水。她也考虑过更换供应商，但因此带来的品质波动，也超过了能承受的范围，“毕竟现在这种关头，首要是保证品质，谁敢冒险用陌生人的虾呢。”
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